Пчёлы в октябре в средней полосе: что с ними делать и как ухаживать, работы на пасеке

Profile

  • blue
  • cyan
  • deep
  • default
  • orange
  • purple

Сотовые рамки можно хранить в пустых корпусах, поставленных друг на друга, или специальных ящиках, обитых железом. Чтобы обезвредить моль и ее личинок до морозов, на рамки верхнего корпуса (ящика) ставят тарелку со столовым уксусом. Сверху корпуса накрывают пленкой, а потом крышей.

Календарь пчеловода. Октябрь

Продолжить подготовку пчёл к зимовке. Наступает второй этап формирования гнёзд на зиму, когда в семьях уже нет расплода. Способствовать облёту пчёл в погожие дни. Пчёлы изредка сами вылетают из гнезда. Для уверенности провести ещё один Осмотр семей. Убрать лишние соты, предварительно пометивших, чтобы весной вернуть в те же семьи. Пчёлы должны плотно обсесть 7-8 рамок.

Заблаговременно навощенные рамки хранить только при положительной температуре. На морозе вощина отстаёт от брусков и проволоки и растрескивается. Проверить, чтобы во всех семьях, на рамках, были деревянные брусочки, для более полного заполнения рамок пчёлами и перехода пчёл с рамки на рамку зимой, или сделать сквозные, одно-два отверстия в сотах указательным пальцем, во всех кормовых рамках, исключая кроющие, у верхней планки рамки, ближе к задней стенке улья.

В этот период ни в коем случае нельзя давать семьям подкормку, даже если окажется, что какая-то из них идёт в зиму с недостаточным количеством кормов. Пчёлы поднимутся вверх и зимой погибнут от голода, съев над собой весь мёд. 6-8 кг мёда запасённого семьёй — это минимальное количество корма, которого хватит до середины февраля будущего года.

Во второй половине февраля, когда матки начнут «червить», пчёл нужно будет подкормить севшим мёдом или «канди» и эта подкормка будет как раз кстати.

Утепление пчелиных семей на зиму:

  • слабые семьи утеплить сверху и по бокам улья ватными или моховыми подушками;
  • средние семьи утеплить подушками только сверху;
  • сильные семьи утеплить сверху тонкими подушками;
  • нижние летки прикрыть на ширину прохода двух пчёл, верхние закрыть;
  • на днища ульев положить рубероид или пергамин;
  • противоклещевые решетки (сетки) на зиму из ульев убрать;
  • крыши ульев накрыть шифером.

Провести последние обработки пчёл против варроатоза и сопутствующих болезней. Обработку провести термическим способом или дымообразующими препаратами, т.к. опрыскивать пчёл уже нельзя, влагу из гнезда пчёлы могут не убрать, что будет способствовать разжижению мёда и приведёт к его закисанию, а перга может заплесневеть. Следствие всего этого — гибель пчёл зимой от голода. От холода пчёлы редко умирают.

Подготовить помещение для зимовки пчёл. Забить и замазать имеющиеся щели и дыры, через которые могут проникать грызуны, предварительно заполнив их битым стеклом. Подготовить и разложить по углам баночки со смесью (1:2) сухого алебастра и муки, еловый и сосновый лапник. Не помешают сухие плоды репейника, разложенные в местах возможного проникновения мышей (мыши погибают от стресса, если в их шубку вцепился репейник). Специализированный зимовник необходимо внутри побелить известью, проверить вентиляцию. Оптимальная температура в зимовнике должна поддерживаться на уровне +2°С.

Подготовить помещение для зимовки пчёл. Забить и замазать имеющиеся щели и дыры, через которые могут проникать грызуны, предварительно заполнив их битым стеклом. Подготовить и разложить по углам баночки со смесью (1:2) сухого алебастра и муки, еловый и сосновый лапник. Не помешают сухие плоды репейника, разложенные в местах возможного проникновения мышей (мыши погибают от стресса, если в их шубку вцепился репейник). Специализированный зимовник необходимо внутри побелить известью, проверить вентиляцию. Оптимальная температура в зимовнике должна поддерживаться на уровне +2°С.

Ревизия

Ревизия на пасеке проводится ежегодно в первых числах сентября, дабы выявить неперспективные для зимовки пчелосемьи: непродуктивные, со слабыми матками, либо же вообще без них и ослабленными особями. После обнаружения «негодные» ульи бракуются и устраняются. Есть возможность подселить слабую пчелосемью. Чаще всего, в улей добавляется новый расплод, но это делается только в том случае, если есть хорошая матка.


Утепление ульев непростой и кропотливый процесс. Когда есть возможность, пчелосемьи отправляют на перестой в холодное подвальное помещение. Это оптимальный вариант зимовки, но не единственный.

Работы на пасеке в октябре

У семей медоносных пчел четко выражена цикличность в течение круглогодового цикла ее жизни. Так, осенней порой, когда температура воздуха устойчиво опускается ниже +12°С, активная жизнедеятельность неутомимых наших тружениц идет на убыль.

Пчелы перестают вылетать из улья и скучиваются на тех участках сотов, откуда вышел последний расплод (т. н. зимнее ложе), как правило, напротив летка, где обеспечивается приток свежего воздуха и таким образом нормальные условия для зимующего клуба пчел.

Когда это происходит, к чему сводятся задачи пчеловодов, что еще можно исправить, если что-то пчеловодом упущено? Этим интересуются читатели М.В. Агапов, Г.В.Денисов, Н.Т. Шумский и др.

Чтобы осмысленно отвечать на эти вопросы, которые из года в год ставит перед нами зимовка, необходимо уяснить – для себя то, что происходит в эту пору за стенками ульев. Обычно наши пчелы в большинстве регионов собираются в клуб во второй половине октября, хотя с повышением температуры он может временно распадаться, и пчелы совершают последние очистительные облеты.

Более того, некоторые сибирские пчеловоды, не ожидая «милостей» от природы, вполне сознательно (с помощью специальных палаток из полиэтиленовой пленки, а то и небольших теплиц) устраивают позднеосенний облет. За счет этого как бы укорачивается безоблетный период со стороны осени на 2- 3 недели. Если с помощью таких же палаток сделать то же самое по весне, сообразуясь с самочувствием пчелосемей, то получается, что пчеловоды как бы обретают ключи к «управляемой» зимовке. Ведь за счет этого вполне реально сократить ее на 1,5 месяца, а то и больше.

В НИИ пчеловодства проведены опыты, целью которых было выяснить зависимость между силой зимующих пчелосемей и количеством израсходованного ими корма. Для этого в ходе осеннего наращивания пчел были созданы пчелосемьи различной силы: от 4-5 до 14-16 улочек, которые поставили на зимовку в полузаглубленный в землю зимовник. Безоблетный период проходил при температуре от 0 до +2°С и оптимальной относительной влажности воздуха – на уровне 80-85 процентов.

Что же показали эксперименты?

Минимальный расход корма в течение всего безоблетного периода наблюдения у семей силой 9-12 улочек (до 1 кг на каждую), а максимальный – в самых слабых (4-5 улочек), доходящий до 1,9 кг на обсиживаемую пчелами рамку. Что касается очень сильных семей из числа подопытных (14- 16 улочек), то они расходуют относительно больше корма. Это объясняется тем, что у них не только более высокая температура в клубе (т. н. ядре), но более обширной оказывается площадь сотов, где корм оказывается подогретым и потому доступным. Оптимальная сила семьи, поэтому несколько разнится и зависит главным образом от условий зимовки: в зонах с более суровыми зимами и затяжным безоблетным периодом при содержании на воле, естественно, преимущество – за сильными семьями. Разумеется, далеко не последнюю роль при этом играет породная принадлежность пчел. Так, и объем кишечника, в котором скапливаются остатки неперевариваемой пищй, и активность каталазы, подавляющей гнилостные процессы в них, к примеру, у среднерусской пчелы выше, чем, скажем, у кавказской.

Достаточные кормовые запасы – одно из первейших условий успешной зимовки. Впрочем, не только зимовки, но и продуктивности той или иной семьи в будущем сезоне. Известна истина, когда-то передававшаяся как заповедь от отца к сыну: «Много меда – много пчел, много пчел – много меда!» Как же это подтверждается объективной статистикой? Так, если при запасах кормов в улье до 16 кг получали впоследствии в среднем 14,4 кг меда от пчелосемьи, то при 15-20 кг его сбор возрастал до 23,3 кг, при 20-25 он составлял 31,4 кг, с увеличением запасов до 25-30 кг он достигал уже 34,9 кг и, наконец, при 30 кг-36,2 кг.

Стоит задуматься: отбирая сверх меры мед у пчел и «сажая» их на сахар, не рубим ли мы сук, на котором сидим сами? Ведь тем самым мы – вольно или невольно – снижаем устойчивость пчел к болезням и вредителям, выживаемость, способность наращивать силу, медопродуктивность и др. А нам, если уж мы пчеловоды (от ко многому обязывающего словосочетания – «пчел водить»), как раз способствовать бы сохранению того, чем так щедро их наделила природа: поразительной работоспособностью, уму непостижимой «пластичностью». Те из нас, кто «дозрел» до того, чтобы подержать хотя бы пару лет своих пчел на меду, ни разу в этом не разочаровались, ни разу не разуверились в том, что пчелы способны отблагодарить таких хозяев сполна!

И хотя о запасах кормов, естественно, необходимо заботиться заранее, но что делать, если они почему-либо оказались недостаточными? И нам при «прослушивании» ульев слышится своеобразный сигнал «SOS», напоминающий шелест сухой листвы, свидетельствую щи и о том, что пчелы наши уже живут впроголодь. О том, как им помочь в этом случае, лучше напомнить заранее. Есть несколько испытанных способов зимней подкормки пчел.

– Засахарившийся мед заворачивают в марлю или бумагу и в виде лепешки кладут сверху клуба на рамки. Ту сторону, если для этого используют полиэтиленовый пакет, которая будет обращена к пчелам, во многих местах прокалывают слегка подогретой вилкой. Такую подкормку дают по мере надобности, достаточно большими дозами (до 1 кг), чтобы избежать более частого беспокойства пчел.

– Рамку с запечатанным медом кладут плашмя на гнездо, подложив под нее (поперек рамок) несколько брусочков (которые, например, остаются у нас, когда мы при изготовлении ульев выбираем четверть на деревообрабатывающем станке) толщиной, достаточной для прохода пчел (8-10 мм), Печатку меда рекомендуется слегка поцарапать вилкой.

– Сахарную пудру или толченый и просеянный через частое сито сахарный песок замешивают на подогретом меде (соотношение сахара и меда 3:1). Замешанное густое сахарное тесто в виде лепешек, завернутых, как и засахарившийся мед, в марлю или бумагу, кладут поверх рамок над клубом пчел, порциями до 1 кг.

– Две части сахарного песка растворяют в одной части (по весу) крутого кипятка и, остудив сироп до температуры парного молока, наполняют им рамки суши и ставят рядом с клубом пчел. Сот заполняют с одной стороны, в этом случае в нем помещается 1-1,2 л сиропа.

При подкормке пчел в зимовнике очень важно поддерживать температуру не ниже +4°С.

Но, думается, лучше нам с вами дела вести так, чтобы к этим экстренным мерам не прибегать. И чтобы исключить в нашем общении с пчелами в период зимовки шум в ульях, напоминающий шелест сухой листвы…

При подкормке пчел в зимовнике очень важно поддерживать температуру не ниже +4°С.

Что делают пчёлы в октябре в средней полосе?


У пчел, сидящих в ячейках, потребление корма и накопление кала в кишечнике меньше, чем у пчел, сидящих на поверхности сота.

Моя пасека в сентябре, октябре

Пониженные температуры сентября не способствуют нормальному перевариванию пчелами пыльцы, а она является основным сырьем для накопления зимнего жирового тела пчел. Как видим, срок 5 сентября приобретает дополнительное значение.

Поэтому у себя на пасеке я никогда не нарушаю этот оптимальный срок, а чтобы не эксплуатировать чрезмерно пчел перед зимой, кормлю их только после тесной подборки гнезда: сильные семьи – на 7 -8 рамках, средние – на 6 -:7 рамках, не взирая на то, помещаются они в ульях или нет. Величину гнезда перед кормлением устанавливаю заранее.

Читайте также:  Как сделать медогонку своими руками? Особенности и чертежи

Силу семей устанавливаю визуальным способом, через заднее окошечко во многофункциональном дне, на основании количества пчел, свисающих под рамками. У меня это стало уже методом. Я убедился, что он фантастически прост и в течение сезона сокращает потери времени пчеловода до минимума, особенно при актуальной оценке силы и настроения семьи. Например, еженедельно оценивая этим способом силу семьи, мы получаем не только информацию, касающуюся расширения гнезда, но можем также легко определить, из какого улья вышел рой, поскольку большая гроздь пчел, свисавшая под рамками, куда-то “испарилась”; это последнее замечание относится к пчеловодам, не имеющим, увы, изоляторов. Можно также наблюдать, как после окуривания с пчел осыпаются клещи Варроа.

Правильный подбор величины гнезда. Это очень важный фактор при кормлении пчел на зиму. Переработка каждой рамки, которая потом не окажется в зимнем гнезде, это – осыпь нескольких тысяч пчел. Существует только одно исключение: если это будет очень сильная семья и переработкой сиропа будут заняты наверняка только старые пчелы. Тогда стоит кормить так, чтобы накопить еще и запасные рамки как резерв. Некоторые пчеловоды такими рамками стимулируют весеннее червление. Я же для этой цели предпочитаю употреблять подслащенную воду с фумагиллином, поскольку считаю этот метод более разносторонним, несмотря на кажущуюся трудоемкость, и наиболее результативным. Другое дело, когда в такой рамке имеется много перги, но тем не менее (и даже более!) вода весной в улье всегда очень нужна пчелам.

В начале октября провожу контроль зимних запасов. С этой целью осторожно вынимаю (не полностью) одну из средних рамок в каждом улье. Если запас мал (его должно быть не менее 15 см над клубом), а это может иметь место в семьях, где продолжалось затянувшееся червление, то пополняю его. Тогда я вставляю в дно ранее изъятые рамки с незапечатанным кормом и даже распечатываю запасные соты, которые были в резерве. Пчелы тотчас же переносят переработанный корм в гнездо. С рамок, поставленных за затвор, пчелы переносят корм в гнездо неохотно или же вообще им не интересуются, доставляя пчеловоду дополнительные неприятности.

В октябре, в более теплые дни, провожу дополнительную операцию подкормки молодых зимних пчел пыльцой. Кладу на дно большие шарики теста из обножек. Через пару дней я уже могу наблюдать через окошечко дна, как пчелы лакомятся этим блюдом; при этом имею уверенность, что потребляют его только предназначенные для клуба пчелы: дача в это время такой подкормки не вызывает возобновления червления.

Окончательную величину зимнего гнезда определяю в конце октября, после холодной ночи, на основании количества пчел, обсиживающих крайние рамки. Рамки, свободные от пчел или мало ими обсиживаемые, если такие еще встречаются, удаляю из улья. Только в это время, пока – предварительно, можно оценить результаты осенней работы пчел и пчеловода. За силой будет скрываться качество матки и правильное осеннее стимулирование, а о качестве самих пчел проинформирует нас только зимовка, осыпь и весеннее развитие.

В сезоне собираю прополис. Мне кажется, что я это делаю очень простым способом, как говорится “на бегу”. Два раза в году меняю дистанционные реечки: раз в период весенних осмотров, второй – после откачки меда, в ходе составления зимних гнезд, да еще перед первым летним окуриванием против варроатоза. Прополис собираю также с решетки, лежащей на изоляторе и охватывающей пространство двух открытых улочек, во время осмотров с 10 мая.

Насчет сбора прополиса, пыльцы, молочка, яда и т. п. я имею совершенно установившееся мнение. Мой взгляд на полезность пчел выходит далеко за их услуги по опылению растений. Если эта их экономическая роль многократно превышает стоимость меда, то их значение непосредственно для человека, для его здоровья, невозможно пересчитать ни на какие соизмеримые ценности.

Правильный подбор величины гнезда. Это очень важный фактор при кормлении пчел на зиму. Переработка каждой рамки, которая потом не окажется в зимнем гнезде, это – осыпь нескольких тысяч пчел. Существует только одно исключение: если это будет очень сильная семья и переработкой сиропа будут заняты наверняка только старые пчелы. Тогда стоит кормить так, чтобы накопить еще и запасные рамки как резерв. Некоторые пчеловоды такими рамками стимулируют весеннее червление. Я же для этой цели предпочитаю употреблять подслащенную воду с фумагиллином, поскольку считаю этот метод более разносторонним, несмотря на кажущуюся трудоемкость, и наиболее результативным. Другое дело, когда в такой рамке имеется много перги, но тем не менее (и даже более!) вода весной в улье всегда очень нужна пчелам.

Сезонные работы на пасеке. Осень

В прошлой статье мы с вами говорили о периоде летнего медосбора. Но активный пасечный сезон пролетает быстро, пчелы отдали нам все, что могли и теперь нуждаются в нашем повышенном внимании и заботе.

В осенний режим стационарная пасека обычно входит в августе, а точнее, с завершением массового цветения основных растений – медоносов, находящихся в радиусе двух, трех километров от ульев. У кочевой пасеки этот период завершается, как правило, в сентябре. К этому времени активность рабочих пчел существенно снижается, а сами насекомые становятся более агрессивными. У летков появляются осы и чужие пчелы – воровки.

Самое время заняться активной подготовкой пчел к длительному зимнему периоду и заложить фундамент их успешной зимовки.

Подготовка пчел к зиме

Подготовку к зиме я начинаю с того, что в период последнего и предпоследнего сильного взятка в сезоне оставляю пчелиным семьям достаточный запас корма (не менее восьми полномедных рамок и еще плюс две на всякий случай, «про запас»).

Этот резерв пригодится в том случае, когда ослабленным пчелам потребуется помощь или отводок не успеет заготовить себе достаточно меда. По любому, с наступлением весны две запасные рамки с медом лишними не будут.

Большинство пасечников оставляют намного меньше меда, поэтому читая эти строки, могут мне возразить, мол, пчелы зимуют в зимовнике, мед хороший, кочевая часть вообще до середины сентября на поддерживающем взятке стоит, зачем по тридцать килограмм продукта на каждую семью оставлять?

Математика в данном случае очень проста. Мой опыт показывает, что чем больше меда я оставляю в ульях на зиму, тем лучше семья работает на медосборе (особенно раннем) в следующем сезоне. В цифрах это выглядит следующим образом: мои семьи с зимним запасом меда в двадцать килограмм, как правило, успешно зимуют и быстро развиваются с наступлением весны, товарного меда в следующем сезоне они дают около двадцати пяти килограмм.

Дальше – больше. Семьи, которые с осени имели двадцать пять, двадцать семь килограмм меда уже в следующем сезоне приносят по тридцать пять, сорок (!) килограмм. Заметив эту положительную тенденцию, я начал оставлять по тридцать, тридцать два килограмма меда на семью, в результате чего пчелы весь продукт не съедали, но в следующем сезоне собирали уже по пятьдесят, пятьдесят семь (!) килограммов товарного меда.

Вот такая получается занимательная арифметика, благодаря которой у меня каждый лишний килограмм меда, оставленный на зиму, окупается в следующем сезоне примерно три (!) раза.

Впервые я это случайно заметил, когда моя пасека еще не кочевала и состояла всего-то из десяти, пятнадцать ульев. Специальных экспериментов над пчелами я не проводил, а пришел к такому выводу, как и все практики, применяя метод проб и ошибок.

Работа кочевой пасеки зависит от многих факторов, но данная закономерность, думаю, будет справедливой для всех без исключения семей.

Оставлять мед я рекомендую либо 100% из последнего сильного взятка, либо по 50% из последнего и 50% предпоследнего (второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае мед будет отличаться по составу, что лучше для организма пчелы).

Надеяться на слабые поздние взятки я не рекомендую потому, что этот нектар пойдет, в основном, на осеннее наращивание силы в семьях. Кроме того, в меде из более поздних и слабых взятков может содержаться большое количество пади, что негативно отражается на зимовке пчел.

Наращивание силы пчелиных семей

Второй этап подготовки к зиме включает обязательное осеннее наращивание силы семей. Я помогаю пчелам нарастить силу, вывозя основную часть пасеки к поздним медоносам (в августе и сентябре). В первую очередь на поздние посевы подсолнечника, гречиха, отавы эспарцета и люцерны, дикорастущие травы. Такие кочевки, помимо стимулирующего взятка, также очень хорошо пополняют запасы перги, которая понадобиться пчелам в феврале и марте для выращивания личинок.

Для чего это наращивание необходимо и как оно связано с осенним взятком?

Согласно биологии пчелиной семьи, осенью изношенные работой летные пчелы, должны почти полностью смениться молодыми сильными особями с неистраченным жизненным ресурсом, которые и уйдут на зимовку.

При этом, чем больше осенью будет выращено расплода, тем моложе и сильнее будет семья и соответственно тем успешнее пройдет период зимовки. Пчелы и сами стремятся нарастить силу после медосбора, но я рекомендую им немного помочь. Дело в том, что взяток или подкормка оказывает на работу пчелиной матки стимулирующее действие. Особенно хорошо на такую стимуляцию откликаются молодые матки. Поэтому, если возможности вывоза пасеки к поздним медоносам у вас нет, пчел все равно желательно подкормить.

Сразу хочу уточнить, что целью данной подкормки является не увеличение запасов корма на зиму (в улье его к этому времени должно быть уже достаточное количество меда), а исключительно стимулирование работы матки, чтобы максимально продлить период ее активности.

Подкармливать пчел можно начинать с начала августа, используя в качестве прикорма сахарный сироп (две части сахара на одну часть воды) по 0,3-0,5 л. в сутки на одну семью. Для подкормки можно также использовать лепешки из смеси сахарной пудры, меда и белковых добавок. В любом случаем следует помнить, что продолжительность стимулирующих подкормок зависит как от погоды, так и от численности семьи.

Желательно, чтобы последние выведшиеся пчелы успели «облететься» до наступления холодов, иначе они могут плохо пережить зиму.

При необходимости вместе с подкормкой можно производить и профилактику различных инфекционных заболеваний, добавляя с этой целью необходимые лекарственные препараты непосредственно в продукт.

Я пчел никогда и ничем не кормлю, но если вы будете это делать, то вам следует остерегаться ос и пчелиного воровства. В безвзяточный период насекомые – воры способны нанести ощутимый вред пасеке.

Напомню, что давать подкормку следует на ночь и при этом следить за тем, чтобы она не подтекала из улья.

Летки, начиная с августа, я советую прикрывать сетчатыми задвижками наполовину, а позже, при сохранении теплой погоды, на три четверти.

В конце сентября, начале октября, при достаточно теплых погодных условиях, я произвожу осеннюю ревизию: смотрю, как изменились запасы корма за период осеннего наращивания силы семей, определяю примерную численность пчел, перегруппировываю рамки на зиму, забирая пустые со свежеотстроеной белой вощиной.

Читайте также:  Как сделать инфракрасный обогреватель для улья своими руками

Все улья по возможности сокращаю в объеме, сильные семьи до двух корпусов, а в лежаках вставляю заставные доски. Малочисленные семьи и отводки пересаживаю в двенадцатирамочные улья.

Собирая гнезда на зиму, хорошую темную сушь (две рамки) или на треть заполненные рамки, ставлю в центре, напротив летка. Здесь будет формироваться клуб и в феврале-марте начнет работу матка. По обе стороны от них, ставлю медоперговые. Полномедные рамки ставлю по бокам от медоперговых.

Совсем слабые, малочисленные пчелосемьи раньше я объединял, как это рекомендует почти вся литература и опытные пчеловоды. Но вот уже лет пять этого не делаю. Если у такой семейки достаточно корма (а это в нашей власти, помните, про те две лишние рамки меда, которые мы оставляли в сильных семьях сверх их потребности) и зимуют они в сухом помещении с температурой +3…+7, то эти пчелы почти без потерь переживают зиму. Весной такими семейками я исправляю безматочные семьи.

Что еще важно сделать в этот период?

В пчеловодстве успех во многом зависит от погодных условий, с наступлением холодов, примерно в конце октября или ноябре, я начинаю утеплять улья, устанавливая на них верхние и боковые утеплители.

Летки прикрываю сетчатыми задвижками, оставляя проход на две, три пчелы. Летки наглухо я никогда не закрываю. Дело в том, что лишнее пространство в просвете летка пчелы сами заделают прополисом, а себе оставят ровно столько свободного места, сколько необходимо насекомым для поддержания оптимального микроклимата. Я считаю, что не следует мешать пчелам, производить вентиляцию гнезда самостоятельно, поскольку наши самые лучшие побуждения в итоге могут привести к появлению в ульях сырости и всем связанным с этим негативным явлением последствиям, о которых я писал в предыдущих материалах. Задвижки – это скорее защита от ос и мышей, чем от холода.

Подготовка зимовника

Пока пчелы находятся на точке или на платформе, самое время готовить зимовник к сезону. Помещение для пчел следует побелить известью, просушить, проветрить и разложить ядовитые приманки от грызунов (я использую только те препараты, что не имеют запаха).

После того, как пчелы сформируют клуб и почти полностью перестают вылетать из ульев, я обрабатываю их против варроатоза. Для профилактики этого заболевания одной обработки препаратом «Бипин» для моей пасеки, обычно вполне достаточно.

Если вы обнаружите на пчелах или в в ячейках с расплодом клещей, то после медосбора (в сентябре) необходимо вставить между рамок специальные полоски с препаратом («Байварол», «Антиваро», «Варотом», «Варостоп» или аналогичным) сроком на 35 дней. С наступлением осени необходимо два раза обработать пчел средством «Бипин» (с интервалом 7-10 дней).

Важно! Пчеловоду следует помнить о том, что в период медосбора использовать данные средства запрещено.

С наступлением ранней весны обработку против клеща следует повторить, установив полоски на 35 дней (по одной через две рамки). С помощью этих же полосок можно производить и диагностику заболевания. Я это делаю выборочно. Обычно выбираю три семьи (одну сильную, одну среднюю и одну слабую), состояние этих семей будет отражать общее состояние всей пасеки.

Затем на дно ульев я кладу белый лист бумаги, смазанный растительным маслом и ставлю полоски «Байварол». Далее, дня через три, четыре я смотрю, осыпались клещи на бумагу или нет. Если их нет или на бумаге их всего несколько штук, переживать не стоит, ну а в том случае если клещей много, придется обрабатывать ульи в независимости от сезона.

«Байварол» я использую не случайно. Он дороже аналогов, но более эффективный. Для диагностики этого вредителя лучше применять именно это средство, чтобы не «проморгать» появление клещей, а вот лечить уже можно более дешевыми аналогами.

С наступлением морозов, примерно в начале декабря, я заношу улья в зимовник (все работы пчеловода в течение зимнего периода я уже описал в предыдущей статье).

На этом я заканчиваю тему сезонных работ на пасеке, и очень надеюсь, что мои советы и рекомендации помогут начинающим пчеловодам. Увы, в нашем деле всех нюансов предвидеть невозможно, ведь как говорил Винни Пух: «от пчел всего можно ожидать…»

Успешного пчеловодства уважаемые коллеги!

Друзья, хочу напомнить, что если у кого-то появились вопросы по теме пчеловодства, пишите мне в Блог, я обязательно на них отвечу.

С наступлением ранней весны обработку против клеща следует повторить, установив полоски на 35 дней (по одной через две рамки). С помощью этих же полосок можно производить и диагностику заболевания. Я это делаю выборочно. Обычно выбираю три семьи (одну сильную, одну среднюю и одну слабую), состояние этих семей будет отражать общее состояние всей пасеки.

Перечень работ на пасеке в начале осени

  1. Самое важное – это осенняя ревизия пчелиных семей:
  1. Проверка пчелиного расплода и его количества.
  2. Проверка кормовых запасов в ульях.
  1. Обработка пчёл осенью от варроатоза.
  2. Сокращение пчелиных семей.
  3. Утепление гнезд с боковой стороны.
  4. Установка летковых заградителей – профилактические меры от мышей.
  5. Сокращение летков, чтобы сохранить тепло в улье и как профилактическое мероприятие, в отношении ос и пчёл-воровок.

Лето подходит к своему финалу, и у некоторых пчеловодов сезон уже завершился. Для некоторых пчеловодов он ещё продолжается, поскольку сентябрь (он же вересень) в определенных местах дает хороший взяток с ещё цветущего вереска.

Погода пока теплая, и в некоторых регионах в разгаре бабье лето. Для пчёл продолжается время поиска пыльцы и нектара. Именно в этот период важно успеть провести ревизию пчелиных семей. Это позволит найти упущения и недочёты, и устранить их. В более холодное время что-то менять будет поздно.

Помните! Подсаживать необходимо в сентябре исключительно плодную матку, поскольку неплодная матка в данном периоде бесполезна.

Подготовка к зиме

Существует два способа зимовки: открытый на природе в теплых регионах и закрытый в зимовнике. Помещение должно быть с хорошей вентиляцией, исключается плесень, это гибель для пчел. Если влажность превышает 90%, ставят емкости с негашеной известью, если менее 50%, брызгают поверхность стен периодически водой.


В центре гнезда не ставят светлые соты, в которых нет расплода, они не годятся в зиму. Хорошо заполненные медом рамки располагают по краям, но не более двух на семью. Удаляют темные, забитые пергой, трутнями и с малым количеством меда.

Особенности ухода по сезонам

Насекомые нуждаются в круглогодичном уходе, даже зимой, когда ульи открывать нельзя, необходимо еженедельно слушать пчел, чтобы вовремя заметить и решить проблему. Чтобы пчелосемьи чувствовали себя комфортно, не перегревались от жары, не страдали от ветров, не мучились от грибка и плесени, ящики располагают на участке с высоким забором или среди деревьев, не в низине.

Летки должны быть направлены на юг в северных районах и наоборот. Нельзя ставить домики так, чтобы входы были друг напротив друга, так пчелы могут случайно залететь не в свой улей.


В летний период насекомые занимаются запасанием меда, пыльцы, разрастаются. Пасечнику нужно следить за наличием питья, корма, свободных рамок для меда, лечить болезни. В этот период занимаются формированием новых пчелосемей, выводом маток, вывозом ульев за пределы пасеки для сбора нектара с других растений. В середине лета производят откачку меда, в конце убирают падевый продукт, осматривают взяток, лечат болезни при необходимости.

Пчёлы в октябре в средней полосе: что с ними делать и как ухаживать, работы на пасеке

Последний взяток (добыча) и его окончание часто совпадает с достижением пчелосемей пика своего развития. Неправильно организованный уход за насекомыми осенью приводит к большой потере пчёл весной, особенно в средней полосе, где зимы довольно суровые. О том, как правильно организовать работы на пасеке в октябре и снизить количество подмора, читайте ниже.


Этим спасают жизнь не одной сотне пчел, которые в случае их нахождения на внешних сторонах последних сотов неминуемо будут осыпаться при больших морозах.

Весна

25 Марта. Благовещение. Отбивают омшанник, достают и выносят ульи.

1 Апреля. Дарьин день. Выставляют ульи, когда зацветут сережки на ольхе.

28 Апреля. В этот день – Пуд Пчелиный. Принято было доставать пчел из-под спуда – с зимовки.

30 апреля. День Зосима-пчельника. Расстановка ульев.

21 Июля. На Казанскую приходит пора за медом лезть.

2 Августа. Ильин день. Подрезка сот.

14 Августа. Медовый Спас. Выламывание сот. Проба первого меда. Пчелы кончают носить мед.


28 Апреля. В этот день – Пуд Пчелиный. Принято было доставать пчел из-под спуда – с зимовки.

Органолептические показатели качества меда

В России, в отличие от других стран имеются три документа, регламентирующих качество меда — ГОСТ 19792-2001 “Мед натуральный. Технические условия”, ГОСТ Р 52451-2005 “Меды монофлорные. Технические условия”, которые распространяются на мед заготовляемый, прошедший товарную обработку и реализуемый в торговых предприятиях всех форм собственности.

На мед, не прошедший товарную подработку и реализуемый на рынках, действуют правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда на мясо-молочных и пищевых контрольных станциях и ветеринарных лабораториях.

Мед натуральный по ГОСТ 19792-2001 по органолептическим и физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в табл.

Органолептические и физико-химические показатели натурального меда по Межгосударственному стандарту ГОСТ 19792 – 2001

Характеристика качества меда и норма

всех видов, кроме меда с белой акации и хлопчатника

с белой акации

с хлопчатника

Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха

Приятный, нежный, свойственный меду с хлопчатника

Сладкий, приятный, без постороннего привкуса

Наличие пыльцевых зерен

Наличие пыльцевых зерен белой акации

Наличие пыльцевых зерен хлопчатника

Массовая доля воды, %, не более

Массовая доля редуцирующих сахаров (к абсолютно сухому веществу)не менее

Массовая доля сахарозы (к абсолютно сухому веществу), не более

Диастазное число (к абсолютно сухому веществу), ед. Готе, не менее

Содержание оксиметилфурфурола в 1 кг меда, мг, не более

Качественная реакция на оксиметилфурфурол

Массовая доля олова, %, не более

Общая кислотность, см 3 , не более

Меды натуральные монофлорные по ГОСТ 52451-2005 должны соответствовать требованиям, указанным в табл.

Органолептические и физико-химические показатели натуральных цветочных медов “Меды монофлорные” по ГОСТ 52451-2005

Характеристика и значение показателя для меда

Сильный, приятный, свойственный меду из цветков гречихи

Приятный, обладающий ароматом цветков липы

Приятный, обладает слабым ароматом цветков подсолнечника

Сладкий, приятный, острый, от которого першит в горле

Сладкий, приятный, с ощущением слабой горечи, которая быстро исчезает

Сладкий, приятный, нежный, с терпким привкусом

От янтарного до темно-янтарного

От почти бесцветного до светло-янтарного

От светло-янтарного экстра до янтарного

Содержание доминирующих пыльцевых зерен, %, не менее

Массовая доля воды, %, не более

Массовая доля редуцирующих сахаров ,%, не менее

Массовая доля сахарозы, %, не более

Дистазное число ед. Готе, не менее

Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора меда массовой долей 10%

Общая кислотность, см 3

Массовая доля золы, %

Подходы к формированию показателей качества меда в этих двух документах сильно не отличаются. На рынках мед подразделяют на цветочный и падевый (по правилам ветеринарносанитарной экспертизы). Недобросовестным контролерам это выгодно. Они оценивают качество заготовляемого меда по правилам ветсанэкспертизы, а результаты оценки сравнивают с показателями стандарта. В результате заготавляемый мед бракуется как фальсифицированный и устанавливаются штрафные санкции, страдают в этой ситуации добросовестные пчеловоды.

Читайте также:  Кто такие осы: описание и виды, где живут в природе, как выглядят, продолжительность жизни и размножение, фото

Органолептические показатели имеют большое значение при оценке качества меда. Из этих показателей в меде проверяют цвет, вкус, аромат, консистенцию, наличие примесей, признаки брожения.

Цвет меда — один из важнейших показателей качества этого продукта, характеризующий в определенной мере его ботаническое происхождение. Он зависит в основном от природы красящих веществ, содержащихся в нектаре. На цвет меда влияет также его происхождение, время сбора и место произрастания медоносов. В зависимости от цвета различают мед бесцветный (прозрачный, белый) — белоакациевый, кипрейный, хлопковый, малиновый, белоклеверный, белодонниковый; светло-янтарный (светло-желтый) — липовый, желтоклеверный, желтодонниковый, шалфейный, эспарцетовый, полевой, степной; янтарный (желтый) — горчичный, подсолнечниковый, тыквенный, огуречный, кориандровый, люцерновый, луговой; темно-янтарный (темно-желтый) — гречишный, вересковый, каштановый, табачный, лесной; темный (с различными оттенками) — некоторые падевые меды, цитрусовый, вишневый (почти черный), с кускуты (красный) и др.

Определения цвета меда. Сущность метода определения цвета меда по ГОСТ Р 52451-2005 заключается в визуальном определении цвета декристаллизованного монофлорного меда в проходящем свете. Для этого используются стаканы стеклянные исполнения 1 вместимостью 50 см 3 по ГОСТ 25336. В стакан бесцветного стекла вместимостью 50 см 3 помещают испытуемый мед и определяют его цвет в проходящем свете.

Цвет монофлорных медов характеризуют по визуальной оценке: почти бесцветный, светло-янтарный экстра, светлоянтарный, янтарный, темно-янтарный.

При нагревании и длительном хранении мед темнеет, в закристаллизованном состоянии имеет более светлую окраску, так как выпадающие кристаллы глюкозы имеют белый цвет.

Цвет меда можно определить с помощью компаратора Пфунда или на фотоэлектроколориметре.

Использование физических методов позволяет точно установить цвет меда в соответствии со шкалой цветности (табл.)

Классы цветности меда и соответствующие им значения оптических плотностей по прибору ФЭК-56 и значений по шкале Пфунда

Класс цветности меда

Оптическая плотность по прибору ФЭК-56М

Значения по шкале Пфунда, мм

Прозрачный, как вода

Пробы меда нагревают до 50°С в сушильном шкафу для растворения кристаллов и удаления воздушных пузырьков, процеживают через капроновое сито, охлаждают до комнатной температуры и наполняют кювету слоем толщиной 10 мм. Мед наливают по боковой стенке. Далее определяют его цвет на фотоэлектроколориметре (ФЭК-56М, КФО, КФК и др.) или на компараторе. При работе на компараторе сравнивают интенсивность света, идущего от лампочки через фильтр и через мед. В зависимости от того, на сколько миллиметров переместили фильтр, для того чтобы уравнять световые потоки, определяют цветность меда, выразив ее в миллиметрах по шкале Пфунда. При определении оптической плотности меда на фотоэлектроколориметре кювету, заполненную медом, помещают в фотоэлектроколориметр и снимают значения оптической плотности, используя в качестве растворителя воду. Для определения оптической плотности меда с применением сплошного спектра видимого света фотоэлектроколориметр переоборудуют, удалив один из светофильтров (например, № 1 или № 2 у ФЭК-56М).

Аромат меда обусловлен комплексом ароматических веществ. Каждый вид меда имеет специфический, свойственный только ему, аромат цветков — источников нектара. На основании этого показателя можно судить о качестве и в некоторой степени о ботаническом происхождения меда. Интенсивность аромата зависит от качества и состава летучих ароматических веществ в меде.

Оценку аромата проводят дважды: до и во время определения вкуса, так как аромат усиливается при нахождении меда в ротовой полости. При отсутствии аромата или его недостаточной выраженности мед нужно подогреть. Пробу меда (около 40 см 3 ), плотно закрытую в стаканчике, помещают на водяную баню (40-45°С) на 10 мин, затем снимают крышку и определяют аромат, который служит наиболее объективным показателем при органолептической оценке меда. Он может быть слабым, сильным, нежным, тонким, с приятным и неприятным запахом. Некоторые виды меда (клеверный, гречишный, вересковый, липовый, ивовый) очень ароматичны, имеют запах цветков, с которых собраны, а такие, как кипрейный, подсолнечниковый, рапсовый, имеют слабый цветочный аромат.

Аромат может служить критерием для браковки меда (несвойственные меду запахи). Цветочный аромат меда исчезает при брожении, длительном и интенсивном нагревании, долгом хранении, при добавлении инвертированного, свекловичного и тростникового сахарных сиропов, патоки, а также при кормлении пчел сахарным сиропом.

Необходимо учитывать, что некоторые падевые меды обладают непривлекательным и даже неприятным запахом. Слабый аромат бывает обычно у старого и у подогретого меда.

Вкус меда обычно сладкий, приятный. Сладость меда зависит от концентрации сахаров и их вида. Самым сладким, приторным вкусом обладает белоакациевый, а также мед с фруктовых деревьев, в которых большое содержание фруктозы. На вкус меда оказывают влияние также кислоты, минеральные вещества, алкалоиды. Лучшими по вкусовым качествам считают такие виды меда, как липовый, белоакациевый, эспарцетовый, клеверный, кипрейный, донниковый, малиновый и др.; более низкокачественными являются вересковый, падевый, эвкалиптовый. Некоторые сорта меда, такие как каштановый, табачный, ивовый, падевый, имеют своеобразную горечь, которая может быть очень сильной.

Мед, выдержанный при высокой температуре, имеет карамельный привкус, который недопустим. Неприемлем также мед с излишне кислым, прогорклым, плесневелым и сброженным привкусами.

Натуральный мед раздражает слизистую оболочку рта и гортани при его потреблении из-за присутствия полифенольных соединений, переходящих в мед с нектаром. Сахарный мед такого восприятия не дает.

Вкус меда определяют после предварительного нагревания пробы меда до 30°С в закрытом стеклянном боксе.

Запрещен выпуск в продажу меда с кислым, горьким и другими неприятными привкусами. Допускается слабогорький привкус в каштановом, ивовом, табачном и падевом медах.

Консистенция меда зависит от химического состава, температуры, сроков хранения. По консистенции жидкого меда судят о его водности и зрелости. Она может быть жидкой, вязкой, очень вязкой, плотной или смешанной. Свежеоткаченный мед представляет собой вязкую сиропообразную жидкость. При стекании струйка такого меда напоминает рулон материи, который складывается слоями в пирамиду. При дальнейшем хранении он кристаллизуется. Консистенцию определяют погружением шпателя в мед (20°С) и, поднимая шпатель над раствором, отмечают характер стекания меда. Перегретый мед при стекании в блюдце образует ямку.

Жидкий мед — на шпателе сохраняется небольшое количество меда, который стекает мелкими нитями и каплями. Жидкая консистенция специфична для следующих свежеоткаченных созревших медов: белоакациевого, кипрейного, клеверного, а также для всех видов меда с повышенным содержанием влаги (более 21%).

Вязкий мед — на шпателе остается значительное количество меда, он стекает редкими нитями и вытянутыми каплями. Эта консистенция присуща большинству видов созревшего цветочного меда.

Очень вязкий мед — на шпателе сохраняется значительное количество меда, он стекает редкими толстыми нитями, не образующими отдельных капель. Такая консистенция характерна для верескового, эвкалиптового и падевого медов, а также наблюдается в период зарождения кристаллов глюкозы при кристаллизации остальных видов цветочного меда.

Плотная консистенция — шпатель погружается в мед в результате приложения дополнительной силы. Значит мед закристаллизовался.

Смешанная консистенция — в меде наблюдается расслоение на две части: внизу — выпавшие кристаллы глюкозы, образующие сплошной слой, а над ним жидкая часть. Наблюдается при кристаллизации меда, подвергнутого тепловой обработке, а также в первые месяцы хранения меда и при фальсификации меда сахарным сиропом.

Иногда на рынок доставляют мед незрелый, но с признаками кристаллизации. В этом случае он разделяется на два слоя: жидкий и плотный, причем соотношение слоев неодинаково, жидкого больше, чем плотного. Водность незрелого меда всегда выше допустимой величины, и его в продажу не пускают.

Если жидкого отстоя значительно меньше, чем плотного, то это свидетельствует о хранении меда в герметической таре. Такой мед после перемешивания пускают в продажу.

Определение механических примесей. Механические примеси делят на естественные, желательные (пыльца растений), нежелательные (трупы или части пчел, кусочки сот, личинки) и посторонние (пыль, зола, кусочки различных материалов и др.). Кроме того, они могут быть видимыми и невидимыми.

Видимые механические примеси выявляют двумя способами.

1. Около 50 г меда растворяют полностью в 50 см 3 теплой воды. Раствор переливают в цилиндр из бесцветного стекла, видимые механические примеси всплывают на поверхность или оседают на дно цилиндра.

2. На металлическую сетку, положенную на стакан и имеющую 100 отверстий на 1 см 2 , помещают около 50 г меда. Стакан ставят в сушильный шкаф, нагретый до 60°С. Мед должен профильтроваться без видимого остатка на сетке.

Невидимые механические примеси (цветочная пыльца, дрожжевые клетки, гифы грибков, пыль, зола, сажа и др.) определяют под микроскопом.

При наличии трупов пчел и их частей, личинок, остатков сот мед не выпускают в продажу, его очищают для последующей реализации. При загрязнении меда посторонними частицами (пыль, зола, щепки, песок, волосы и т. д.) его бракуют.

При органолептической оценке меда обращают внимание на наличие цены и признаков брожения. Брожение чаще всего возникает в незрелом меде, в котором содержание воды достигает 22% и выше. Это создает благоприятные условия для жизнедеятельности диких рас дрожжевых клеток, всегда содержащихся в меде. Проявляется брожение в большом количестве пузырьков углекислого газа, кислого запаха и вкуса.

Мед, содержащий менее 20% свободной воды, не сбраживается дрожжами. Наиболее благоприятной для сбраживания меда является температура 14-20°С.

Мед влажностью более 21% закисает при более низких или при более высоких температурах.

Брожение заключается в том, что моносахара меда (глюкоза, фруктоза) под действием ферментов дрожжей разлагаются на спирт и углекислый газ. Образование и выделение углекислого газа увеличивает объем меда, а образовавшийся спирт под действием уксусно-кислых бактерий окисляется до уксусной кислоты. Выделившаяся в результате этой реакции вода приводит к дальнейшему увеличению свободной воды продукта, мед разжижается, и процесс сбраживания ускоряется.

Начавшийся процесс брожения можно остановить путем нагревания меда в открытой таре до температуры 50°С в течение 10-12 часов. При нагревании образовавшиеся в результате брожения спирт, уксусная кислота и другие побочные вещества частично улетучиваются, а остальная часть со временем изменяется ферментами меда до первоначального уровня. Мед непригоден в пищу, если процесс брожения протекал длительное время и содержание свободной воды в меде увеличилось до 22%. Забродивший мед в продажу не допускают.

Наличие пыльцевых зерен

Как отличить натуральный мед от подделки: советы по выбору

Мед – природный антисептик, вкусный заменитель сахара и просто полезный продукт. Почти в каждой стране он пользуется спросом у туристов и местных жителей. Именно поэтому его так часто подделывают. Расскажем, как правильно выбирать мед и проверять его натуральность. Поделимся советами экспертов, посоветуем интересные сорта.


Почти все виды северного меда кристаллизуются через 2-3 месяца после сбора. Но есть исключения: одуванчиковый, например, «садится» уже через неделю. Продукт всегда начинает твердеть со дна и постепенно густеет полностью. Не пугайтесь, если ваш мед стал мутным – возможно, началась кристаллизация. Смело ешьте его, если домашние тесты (о них чуть ниже) покажут отсутствие примесей, а забродивший вкус отсутствует.

11 способов, как проверить мёд на натуральность в домашних условиях

Из данной статьи вы узнаете об основных способах контроля натуральности мёда. Пчеловоды Акуловки делятся 11 способами, как проверить мед на натуральность в домашних условиях. Применить советы сможет каждый, все вещества для проверки можно найти в аптеках. Рекомендуем для начала изучить немного теории, чтобы понимать, какими мыслями и принципами руководствуются недобросовестные производители и продавцы.

Проверьте, ваш мёд:

Добавить комментарий